Венеция — дивная рыба Средиземноморья

«Великолепнее нелепости, как Венеция, нет. Построить город там, где город построить нельзя, — само по себе безумие; но построить там один из изящнейших, грандиознейших городов — гениальное безумие» — лучше Александра Герцена, наверное, об этом замечательном городе на воде не скажешь.

Венеция — один из самых романтичных и популярных городов в мире, главные жители которого, как любят шутить итальянцы, туристы. И действительно, если местных жителей здесь немногим больше 270 тыс., то туристов, мягко говоря, подавляющее большинство — город на воде ежегодно посещают более 15 млн человек.

«Дивная рыба, решившая раз и навсегда зайти в одну из бухт на крайнем севере Средиземноморья» (так пишет о Венеции истинный венецианец Тициано Скарпа в своем путеводителе), как волшебная дверь открывается сразу не каждому: одних она может влюбить в себя сразу и бесповоротно, а других отпугнуть огромным количеством вездесущих туристов и не совсем приятным запахом вод в каналах. Венеция — у каждого своя, но равнодушным не оставляет никого. 

Венеция была первой точкой нашего семейного путешествия по Италии. Маршрут выглядел таким образом: Венеция — Флоренция — Рим — Милан — озера Комо и Лаго-Маджоре. Авиабилеты в Венецию и обратно Милан—Киев на сайте лоукоста Wizz Air были куплены заблаговременно, ведь, «играясь» с датами, можно найти наиболее приемлемую стоимость. Если вы еще окончательно не определились с отпуском, можете посмотреть динамику цен на перелеты на сайте flyscaner.in.ua.

Железная дорога в Европе отличается комфортом и скоростью передвижения (если не считать периодов забастовок железнодорожников), а в Италии — еще и доступными ценами, поэтому именно этому транспорту и было отдано предпочтение для передвижения между итальянскими городами. К тому же, несмотря на привлекательность цен на внутренние рейсы от бюджетных авиакомпаний, на скоростном экспрессе вы можете добраться даже быстрее, чем самолетом (если добавить время на поездку в аэропорт и регистрацию).

Если вы хотите сэкономить и любите все планировать заблаговременно, советую приобрести билеты на поезд заранее. На сайте итальянских железных дорог (trenitalia.com) вы сможете не только «поймать» билеты по тарифу суперэконом, но и выбрать места в вагоне (во-первых, так спокойнее, а во-вторых, сможете купить со столиком на четверых (если едете компанией) или на двоих — как душа пожелает). Не забудьте распечатать билет с номером — именно эту информацию будет проверять кондуктор, который всегда появляется неожиданно. Купить билеты на вокзале также не составит труда — в кассе либо в автоматах. Главное — не забудьте прокомпостировать их до посадки в поезд.

«Феррари на рельсах» (как окрестили итальянцы скоростные экспрессы Frecciarossa, Frecciargento и Frecciabianca — красную, серебряную и белую стрелы) развивают скорость до 350 км/ч, и передвигаться ими действительно сплошное удовольствие — комфорт и захватывающие пейзажи за окном обеспечены. На поворотах этот чудо-поезд ложится почти на бок, как мотоцикл, — ощущения незабываемые.

Ну вот, чемоданы собраны, настроение отпускное — вперед, в аэропорт «Жуляны». Если вы путешествуете с детьми или просто не прочь занять себя едой в самолете (для многих это уже неотъемлемый атрибут полета), возьмите с собой перекус — бесплатно на борту самолетов Wizz Air не кормят, голодными вас, конечно, не оставят, но цены взлетают вместе с самолетом. Итак, 2,5 часа — и вот вы уже ступаете на итальянскую землю городка Тревизо, младшей сестры Венеции. Не успев выйти из здания аэропорта, вы не пропустите множество автобусов с надписью ATVO, расписание которых привязано к рейсам авиакомпаний. Они с удовольствием и комфортом доставят вас за 5 евро и примерно 50 минут до Венеции. Автобус непременно заедет в маленький городок Местре рядом с Венецией, в котором многие туристы и останавливаются (жилье и питание обойдутся здесь дешевле). Путем долгих размышлений и чтений форумов я все же предпочла осесть в Венеции, о чем не пожалела. Ведь, намотав очередные километры в обзоре красот города, можно немного отдохнуть в отеле, а потом опять... бродить допоздна, пытаясь сделать невозможное — пройтись всеми улочками Венеции и услышать биение ее сердца.

Автобус доставил нас на площадь Рима (piazzale Roma), водитель объясняет, что дальше пути нет — здесь уже автомобильному транспорту путь заказан, и машет рукой, указывая два возможных направления: на мостик пойдешь — на вапоретто (водный трамвайчик) попадешь, а прямо через небольшой парк — пешком пойдешь. Ну кто же выберет второе? Купив билет на вапоретто, ты оказываешься причастным к сказке под названием «Венеция», у которой, как у параллельного мира, — немножко другие правила.

Кстати, билет на вапоретто не дешев (6,5 евро), поэтому, если вы планируете пользоваться этим видом транспорта часто (скорее всего, так и будет), выгоднее купить проездной (на сайтеwww.veniceconnected.com  можно посмотреть тарифы и все, что касается водного сообщения Венеции).

Водные трамвайчики забиты битком, как наши маршрутки, ведь здесь даже на противоположную сторону улицы (читай — Гранд-канал) просто на зеленый свет не перейдешь. Вот она, невеста моря, как называл Венецию Гете, смотришь на дома, растущие из воды, и не веришь, что это великолепие возведено на 118 (!) островках, связанных между собой почти 400 мостами. И тут мелькает мысль, что все это я видела и не однажды — в фильмах, книгах, на фотографиях... Венеция оживает, как книга сказок, и, теряя ощущение реальности, как Алиса, я опускаюсь в Зазеркалье.

Оказывается, все здания в Венеции имеют необычные многослойные фундаменты, ведь илистое дно лагуны неустойчиво. Самый нижний — подводный — слой представляет собой столбы из древесины российской лиственницы — она практически не гниет. Далее идет деревянный настил и только потом — каменный фундамент. Дома в Венеции достаточно легкие, поскольку сложены из известняка, с внутренними деревянными перегородками.

Фото: "Мальчик с лягушкой" на причале Догана появился несколько лет назад. Вокруг этой скульптуры споры не утихают до сих пор. Большинство венецианцев не одобрили это произведение искусства. Яростные противники даже создали группу из 3000 человек в Facebook и, скорее всего, в скором времени вместо скульптуры на это место вернется фонарный столб в стиле прошлого века.

Движение по Большому каналу очень оживленное. Кроме вапоретто, по графику движения которых можно сверять часы, и снующих в броуновском движении моторных лодок, вы можете заметить трагетто (разновидность гондолы), которые служат для переправы на другой берег. Управляется трагетто двумя гондольерами, как правило, это молодые венецианцы, которые набираются профессионального опыта и водительского стажа. И если прогулка на классической буржуазной гондоле, оббитой красным бархатом, стоит недешево (около 100 евро), то поездка на трагетто обойдется вам... меньше чем в евро. Скажем так, неплохая альтернатива для прогулки по каналу. 

Классические гондолы заслуживают отдельного рассказа. Эти королевы лодок имеют строго определенный размер (длина 11,05 м, ширина — 140 см), причем левый бок шире правого на 24 см. Такая конструкция позволяет гондольеру легко управлять одним веслом и даже ее вращать. Создается ошибочное впечатление о неустойчивости гондолы, но она имеет плоское дно и уверенно чувствует себя на воде. Оказывается, классическая гондола изготавливается около трех лет (состоит из 280 деталей из восьми сортов древесины), а ее стоимость, как у хорошего автомобиля, стартует с 30 тыс. евро. Количество гондольеров в Венеции вот уже много лет держится на одной цифре — 425. За соблюдением правил следит Венецианская комиссия гондольеров, и попасть в это профессиональное сообщество, мягко говоря, непросто — практически как стать президентом. Лицензия передается по наследству, от отца к сыну. И если какое-то звено выпадает, то существует целая цепочка наследования места гондольера.

В наше время по каналам Венеции скользят лаковые черные гондолы. Оказывается, изначально эти символы Серениссимы (Светлейшей, как называют Венецию) были яркими, как куртизанки. Как водится, в этом сказочном месте существует не одна версия такой перемены цвета. Одна из легенд, романтическая, гласит: до престарелого дожа дошли слухи, что у его молодой жены появился почитатель, который приплывает к ней на черной гондоле. Мудрый дож, дабы пресечь пересуды, велел все гондолы перекрасить в черный цвет.

Ну вот, пока мы любовалась гондолами, вапоретто пришвартовалось к берегу у нашего отельчика. Отель в Венеции я забронировала на Гранд-канале (чему не раз порадовалась), ведь здесь не вызовешь спасительное такси, которое домчит тебя по нужному адресу (кстати, найти нужный дом в городе на воде может быть непросто, это настоящий лабиринт). А если еще вспомнить о многочисленных мостиках и чемодане... Многие возразят, что цены на отели в Венеции зашкаливают. Конечно, если вы соберетесь во время карнавала. Но поймать неплохой отель по приятной цене возможно, попав на акцию (например, на бронировочных сайтах booking.comилиvenere.com), найдя в интернете купоны на скидки и открыв для себя определенные нюансы. Оказывается, у некоторых отелей, по-хозяйски расположившихся на Гранд-канале, есть младшие братья в тихих улочках и в двух шагах от них. Стоят они гораздо дешевле, и здесь нет толп туристов, а вот бонусами более фешенебельного старшего звездного брата вы наслаждаться сможете, например, вас ждет замечательный завтрак с видом на канал.

Окна нашего отеля выходили на маленькую изящную церквушку, как оказалось позже, одну из древнейших церквей Венеции Сан-Заккария, в которой похоронены многие дожи. Также в ней находится один из величайших шедевров живописи — картина Беллини «Мадонна со святыми». Вот уж действительно, город-музей!

Первое, что я увидела, ступив на набережную, — Мост вздохов. Этот крытый мост соединяет Дворец Дожей, где ранее располагался зал суда, и тюрьму (кстати, из которой когда-то бежал Казанова). Осужденные, проходя в тюрьму поПонте дей Соспири (так красиво на итальянском называется этот мост),вздыхали, бросая последний взгляд на прекрасную Венецию. Но разве в самом романтическом месте на земле согласятся с этой версией? Многие верят, что поцелуй двух влюбленных, проплывающих нагондолепод Мостомвздохов на закате,скрепит их чувства навечно.

Говоря о мостах в Венеции, нельзя не упомянуть Мост Риальто — пожалуй, один из главных ее символов. Но если вы в предвкушении прогулки здесь, то я вас немного разочарую: количество туристов на квадратный метр зашкаливает, большая часть моста отдана под небольшие магазинчики, а если еще все это приправить... темнокожими торговцами, активно предлагающими «дизайнерские» сумки недорого... Но фото с моста с видом на Гранд-канал получаются замечательные.

Другое «фирменное» место в Венеции — древнейшая и знаменитая площадь Сан Марко, где должен «отметиться» каждый турист. Да и указатели на стенах венецианских домов часто гласят, что все дороги ведут на эту площадь. Здесь, в сердце Венеции, вы сможете полюбоваться Palazzo Ducale (Дворец Дожей), собором Святого Марко, колокольней Сан Марко, являющейся одной из самых высоких в Италии (высота 98,6 м) и имеющей пять колоколов, каждый из которых удостоен своего названия. А за 8 евро, поднявшись на колокольню над красавицей Венецией, вы еще раз ущипнете себя от нереальной красоты увиденного. Кстати, во время ежегодной большой воды (acqua alta) эта площадь — самая элегантная гостиная Европы, но и самая низкая точка Венеции, иногда превращается в озерцо.

Фото: так выглядит собор Сан Марко ранним утром, пока еще почти все туристы спят...

Здесь же находится и одно из самых известных и старейших кафе (через семь лет будет отмечать юбилей в 300 лет) — «Флориан», за долгие годы своего существования повидавшее многих знаменитостей, начиная от Казановы, Гете и заканчивая Бродским. Нужно ли говорить, что кофе здесь очень дорогой? Кстати, где бы вы ни остановились выпить чашечку ароматного кофе, выберете ли вы крепкий ристретто, эспрессо или маккьято, предпочтете ли капучино, мокачино или туринский бичерин, от одних названий которых кружится голова, везде он вкуснейший: итальянцы плохо готовить кофе просто не умеют.

Венеция, как истинная женщина, любит менять маски, которые здесь повсюду — от китайских дешевых сувенирных до произведений искусства. Из маленьких магазинов и мастерских они игриво машут перьями, зазывая туристов. Здесь и Коломбина, и Пулчинелла — подружка Арлекино, и белая Баута (маска-унисекс), и безмолвная Морета. А вот и лекарь с длинным хищным клювом, в который доктора во время эпидемии чумы клали спасительные ароматические травы.Все это восхищает изяществом, богатством отделки, и... вы не в силах уйти, не купив главный венецианский сувенир.

Полностью насладиться каждым уголком Венеции невозможно, не почувствовав вкус этого города. Если вы проголодались, можете просто перекусить —  как большинство венецианцев стоя у бара подкрепиться закусками-чикети (cicchetti), запив их бокалом вина, которое, как и кофе, здесь замечательно любое. Кстати, итальянцы знают толк не только в винах, но и в коктейлях. Я настоятельно рекомендую убедиться в этом, попробовав жизнерадостный беллини с персиковым соком и игристым вином «Просекко» или яркий солнечный Spritz (итальянский аперитив «Аперол» с  тем же «Просекко»).

А вот если желаете отведать хорошей венецианской кухни не по заоблачной цене, вам придется немного поискать. В Венеции есть привычные нам рестораны (со всеми привычными атрибутами — крахмальными скатертями, пафосными официантами и соответствующими негуманными ценами), траттории (тrattoria) — что-то среднее между рестораном и столовой, еще более демократичные остерии (оsteria), сохранившие итальянский дух. Заведение с вывеской «Pizzeria» обещает быть одним из самых демократичных по цене, где любят собираться итальянские семьи субботними вечерами и где вы сможете насладиться, опять же, не только вкуснейшей пиццей.

Если вы замешкаетесь и решитесь пообедать после 14.00, то рискуете остаться голодным — немало заведений закрывают свои кухни с 14.30 и до ужина. Многие ресторанчики завлекают туристов комплексными обедами (menu turistico), но почему-то в это меню (часто написанное на русском) нередко включают до обидного неинтересные блюда.

Поэтому если вы хотите поймать очарование Венеции, попробовав хорошую кухню, отойдите немножко в сторону от туристических троп, заверните в одну из узких улочек и найдите небольшой ресторанчик с посетителями-итальянцами. Эти заведения, чаще всего управляемые семейной «командой», не только отдают частичку души своим блюдам, но и очень тепло обслуживают каждого туриста. Закажите ризотто с морепродуктами (risotto di mare), москардини аль помодоро (осьминожки в томатном соусе) или знаменитые спагетти с чернилами каракатицы (spaghetti al nero di seppia), печень по-венециански (густо приправленную луком). Обязательно отведайте вино, я бы советовала попробовать разливное домашнее (vino della casa), лучше белое, которое «дружит» с венецианской кухней.

А после… не удивляйтесь, если предприимчивые итальянцы внесут вам в счет хлебцы, сервировку стола и чаевые (10–15 %). Но этот вариант все же чаще позволяют себе большие пафосные рестораны. А если вы присядете в кафе выпить чашку кофе, любуясь площадью Сан Марко, будьте готовы увидеть в счете лишних 6 евро на человека за supplemento musica — музыкальное сопровождение. Кстати, оркестр играет просто замечательно. Что поделать, венецианцы избалованы туристами.

Если вы уже увидели свой must see в Венеции, советую забросить карту и… пойти куда глаза глядят. «Заблудиться — вот что самое верное, когда едешь в Венецию», советует все тот же венецианец Т. Скарпа в книге «Венеция — это рыба». Пройтись по улочкам Светлейшей, иногда очень узким и заканчивающимся просто водой… Увидеть, как венецианцы с любовью озеленяют каждый кусочек земли. Найти башню, очень похожую на Пизанскую — Палаццо Контарини дель Боволо.

Венеция только тем открывает свой волшебный мир, кто не спеша умеет наслаждаться любым нетривиальным видом, любоваться милыми окошками, сохнущим над каналом бельем, необычными дверьми и золотыми звонками… Оригинальными венецианскими вывесками — вот улица Устриц, здесь переход Дьявола (Sottoportego del Diavolo), а вот мост Лошадь (Ponte Cavallo). Знанием, что площадь перед церковью здесь называется campo, а площадь среди домов — уже campiello, salizada — главные улицы с тротуарами, а улицы, которые тянутся вдоль каналов, уже носят название fondamenta. И, конечно же, музыкой итальянского языка. «Рiano, bella!» — я оборачиваюсь и вижу маленькую девочку, которая учится ходить…

Все это так сказочно и непередаваемо… Венецию нужно созерцать, широко открыв глаза. Не спеша, как бегущие группы туристов, ищущие в толпе поднятый вверх зонтик гида. Не верьте, если говорят, что Венеция не представляет собой ничего необычного, что ее можно обойти за пару часов… Так могут говорить только те, кому попросту не удалось почувствовать магию Светлейшей. Узнав, что площадь островной части Венеции 13,5 кв. км, а центральная часть составляет всего 7 кв. км, но на ней находятся 20 выставочных галерей, 40 музеев, 4 театра и 10 тыс. исторических построек... я поняла, что еще не видела ее тоже.

Есть замечательный путеводитель Екатерины Деготь о Венеции с замечательной фразой: «В принципе, желательно было бы вообще не ехать в Венецию в первый раз, а сразу — во второй, пятый, сотый». И тогда Серениссима встретит вас, как долгожданного друга, благоухающим изумрудным морем, солнцем, ласкающим черный лак гондол, поманит пьянящим кофе и... не отпустит никогда.

Фото: "Сердце" Венеции с высоты птичьего полета  (airpano.ru)