Самостоятельное путешествие. Ассизи. Вкус города

14 авг 2013, 09:23

Ассизи — маленький городок в часе езды от Рима по железной дороге (около 8 евро). В пути вы увидите за окном целый ряд других, расположенных по такой же живописной (и, очевидно, весьма практичной в средневековье) схеме: высоко на горе вокруг крепости, посреди буйной зелени, толпятся каменные здания.

Добираться до Ассизи удобно также из Венеции (часа два поездом), куда летают лоу-косты из Киева. Если едете из другого итальянского города, на железнодорожном вокзале просто задайте билетному автомату как конечный пункт «Ассизи» — и он выдаст вам все возможные варианты.

От железнодорожной станции собственно в город можно добраться на автобусе (1 евро), курсирующем довольно часто, но до девяти часов вечера. Автобус делает несколько остановок, каждая из них — все выше: Сан Пьетро, Санта Кьяра, Сан Руфино... Поэтому стоит заранее знать, где лучше выходить, чтобы попасть в ваш отель. Если ехать вечером, получите «бонус»: сказочную картину освещенного фонарями поселения, постепенно приближающегося к вам.

Городок известен благодаря святому Франциску, который вошел в историю как Франциск Ассизский — по месту своей деятельности. Он стал основателем католического ордена францисканцев. Здесь, в крипте базилики Сан-Франциско, уже почти 800 лет находятся его мощи. Сама базилика относится к шести важнейшим католическим храмам мира. А неподалеку, в базилике Санта Кьяра, — захоронение его последовательницы, основательницы женского францисканского ордена св. Клары.

Имя св. Франциска, который был выходцем из богатой семьи, но при жизни концептуально отказался от богатства, взял себе новый Папа Римский. Примечательно, что ни один из его предшественников на этом посту на такое не решился.

Типичная одежда монахов-францисканцев — длинный коричневый балахон, подпоясанный льняного цвета веревкой, и сандалии: одетых именно так монахов вы постоянно будете встречать в городе. Как и св. Франциск, его последователи исповедуют предельную простоту в одежде и быте. Именно поэтому огромный комплекс, выросший вокруг могилы святого и почему-то напомнивший гробницу египетской царицы Хатшепсут, невольно заставляет думать, что сам святой, вероятно, был бы очень удивлен таким «мавзолеем» в свою честь. Как и тем, что на стенах базилики изобразили 28 сцен из его жизни (говорят, они могут принадлежать кисти Джотто), которые таким вот пышным образом восхваляют философию скромности святого.

Впрочем, это мысли человека постороннего и непосвященного, и они, в конце концов, никак не влияют на эмоциональное восприятие как самого города, так и его сакрального средоточия.

Прежде всего Ассизи известен как место религиозного туризма. Но, приезжая сюда даже с паломнической целью, вы можете разрушить (в положительном смысле этого слова) наши православные стереотипы о «святом месте».

Оглушительный барабанный бой около полуночи (а затем — и после) — это первые звуки, которые я услышала в городе, как только сошла с автобуса. Как оказалось, в маленьком переулке с высокими каменными стенами, ко всему создающими эхо, несколько десятков барабанщиков репетировали синхронный бой... Это одна из команд готовилась к участию в очень своеобразном фестивале, проходившем на следующий день возле церкви Сан Пьетро (представьте себе дюжину таких команд...). Вторым странным (как для святого места) звуком был неудержимый детский смех — в такой же поздний час десяток ребятишек лет 10—12 гоняли по улочкам города и громко смеялись. Когда я подошла ближе к храму Сан Франциско, то на освещенной площадке прямо перед центральным входом в базилику увидела еще более неожиданную картину: трое монахов в рясах играли со школьниками в «летающую тарелку». Смеха и шума там было не меньше.

С первых шагов вы понимаете, что сотни школьников сюда приезжают в какие-то краткосрочные лагеря. Сопровождающие их «вожатые» и монахи — вероятно, от церквей, в которые ходят их родители.

Вообще в этом торжественном месте очень шумно и оживленно, несмотря на наше укоренившееся представление о том, что оно требует сдержанного, уважительного и даже печального поведения. Здесь все наоборот, и эту атмосферу поддерживают сами монахи.

На центральной площади (кстати, площади Коммуны) я увидела монаха в францисканской униформе, зачерпывающего воду из фонтана и щедро брызгающего на девушек, которых он, очевидно, сопровождал во время пребывания в лагере (или как там это у них называется). Все громко смеялись. А несколькими минутами позже я встретила их в 900-летней базилике Сан Руфино (это еще одна святыня — здесь покоятся мощи святого Руфино): дети стояли группкой в углу церкви и серьезно читали, судя по интонации, «Отче наш». Между тем у алтаря другие девочки (в другой униформе) допевали под орган какие-то песни. Очевидно, это заканчивался какой-то праздник или фестиваль, в котором участвовали разные «команды»... А потом начались шум, беготня, суета — родители убирали украшения из роскошных букетов; вожатый, в синей форме с веревочкой-галстуком, собирал одетых, как и он, детей, двое мужчин с маленькими детьми на руках что-то обсуждали по-итальянски не слишком тихо, одновременно направляя старших отпрысков к выходу... Когда в церкви жизнь, когда там не просто по-военному торжественно, а возвышенно в смысле «весело», — не сомневаюсь, детям сюда захочется.

Ассизи — место святынь, но оно далеко не скучное. Его звуки — это колокола и детский смех.

Туристов здесь тоже много. Впрочем, судя по всему, их завозят группами всего на несколько часов. Они видят «объекты», но не ощущают дыхания города. А оно — колоритно. По моему убеждению, в Ассизи стоит приехать хотя бы на два-три дня — тогда вы хоть немного втянетесь в его ритм и настроение. Номер с завтраком в отеле (например, недалеко от базилики Санта Кьяра) стоил в мае 40 евро. Заметьте, что понятия «центр» и «окраина» здесь неактуальны: городок расположен как бы террасами, поэтому вы выбираете только «выше» или «ниже». Поскольку застройка здесь сплошь средневековая, будьте готовы к тому, что комната окажется небольшой, а окно может выходить в «колодец». Таково оно, средневековье.

Странное дело — просыпаться от колоколов. В семь утра вы можете выйти на смотровую площадку возле церкви Санта Клара, когда еще нет туристов, — под вами будут оливковые деревья, долина, далеко внизу — базилика Сент Анжело (там есть большой магазин сувениров). Спокойствие и благодать. А потом вернуться в отель, чтобы позавтракать и заправиться чашкой «нормал кофи» (именно так спрашивают здесь официанты: «нормал ор американо?»). На бегу этого не почувствуешь.

Именно утром стоит пойти в крипту святого Франциска — в то счастливое время, когда туристы не успели туда добраться и можно посидеть в тишине. Часов с десяти уже придется выстоять очередь, чтобы войти. Сидя справа от небольшого сооружения, обнесенного ковкой (которое, очевидно, было церквушкой, в которой похоронен св. Франциск), думаешь, как это контрастирует с любовью к земным празднествам приезжающих поклониться святому. Кстати, ему было всего 44 года. В базилике — целая территория разноязычных исповедален, к которым стоят очереди.

В половине восьмого утра у вас еще есть шанс побыть наедине в крипте Санта Кьяры — большом подземном помещении. Позже там также появляются толпы туристов.

Прогулка по городу (удобнее здесь передвигаться пешком) заставит вас обратить внимание на тотальный эстетический вкус жителей города, которые украшают все, что только попадается под руку. На фоне картинных панорамных пейзажей этот бытовой от-кутюр мог бы казаться даже каким-то чопорным — если бы все эти «украшательства» не выглядели так непринужденно и органично!

Во время прогулки обойдите ключевые пункты, обозначенные на туристической карте, от нижнего Сан Пьетро в Сан Руфино, и не поленитесь подняться на самую высокую точку — к замку Рока Маджоре. В замок можно и не заходить, но полюбоваться панорамами — обязательно! Спускаясь вниз, присядьте в кафе на чашечку кофе — перед вами раскинется Ассизи на фоне молодой зелени, которой устлана окружающая долина.

Этот визуальный ряд постоянно дополняют колокола. Еще на один «звук города» наткнулась случайно. Гуляя вечером, услышала барокковую песню, доносившуюся неизвестно откуда. Пошла на голос — и вышла к переулку, где на втором этаже дома было открыто окно. Оттуда и звучала песня. Я просто села на ступеньку и слушала: кажется, три голоса (мужской и два женских) и барочные инструменты. Неподалеку были открыты двери — в мастерскую по пошиву театральных костюмов, которая все еще работала в эту почти ночную пору.

О питании. Колоритный ужин можете обеспечить себе в «Таверне». Концепция такова. Становитесь в очередь в кассу (а перед ужином очередь там постоянно), берете напечатанное на бумаге меню, помечаете на нем нужные блюда, оплачиваете заказ (его, с указанным номером столика, передают на кухню). Когда садитесь за определенный для вас стол, через некоторое время официант приносит заказ. Интерьер соответствующий названию, блюда — тоже (основное блюдо — 7—10 евро), но интересно. Можете прийти сюда в полдень на сандвич с ломтем печеной свинины (его отрежут от огромного куска прямо при вас) и стаканом вина (4 евро).

Если вы хотите узнать еще одно значение словосочетания «невероятный покой», спуститесь в семь утра по тропинке, ведущей через оливковые сады, в монастырь Сан Дамиано. Посидите в его дворе и послушайте плавный тенор монаха, который начитывает Евангелие по-итальянски, потом заиграет орган, высокий мужской голос начнет запевать, а за ним подхватит паства. Все это слышно через громкоговоритель. Соловьи заливаются под «аллилуйя». А в вашем персональном «телевизоре» — оливковые деревья, ровная спокойная долина, полевые цветы и невероятный воздух... И никаких туристов.

Обязательная программа: